Даже самый опытный фотограф может иногда использовать запрограммированные режимы, чтобы сосредоточится на снимке, а не на расчете экспозиции, и не упустить шанс сделать прекрасный снимок. Но если вы новичок в фотографии или хотите расширить свои навыки за пределами режима Авто, то начните с того, чтобы покинуть зону зеленого квадратика.
Когда вы настраиваете камеру, чтобы сделать снимок, есть четыре основных результата на выбор: большая глубина резкости, малая глубина резкости, размытое движение или замороженное движение. Как узнать, какие режимы использовать, чтобы получить желаемый результат в фотографии? Давайте посмотрим.
Авто (Зеленый квадратик )
В режиме Авто ваша камера автоматически установит для вас выдержку, диафрагму, ISO, баланс белого и даже встроенную вспышку.
Преимущества: это отличный вариант для новичков – но не становитесь зависимым от него! Используйте его лишь до тех пор, пока не научитесь настраивать камеру самостоятельно.
Недостатки: в определенных условиях освещения автоматические настройки могут привести к нежелательному результату. Например, портрет, сделанный при контровом освещении, будет отображать только силуэт. В условиях низкой освещенности изображение может получиться размытым и зернистым; также камера может выбрать использование встроенной вспышки, чтобы добавить немного света, и многие модели фотокамер не имеют функции отключения вспышки, если вы не желаете ее использовать.
Когда использовать: каждый раз, когда вы используете свою камеру в качестве компактной, это ваш режим.
Этот портрет был намеренно сделан на солнце в режиме Авто. Камера проделала достойную работу по настройке экспозиции, но все же снимок на 1/2 шага недоэкспонирован. Настройки авто экспозиции такие : выдержка 1/250 сек ., диафрагма f/6.3, ISO 100. Если выдержка и ISO приемлемы , то диафрагму можно было бы уменьшить и сделать фон менее отвлекающим .
Программный режим (P)
В программном режиме ваша камера автоматически установит выдержку и диафрагму, но позволит вам выбрать ISO, баланс белого, компенсацию экспозиции и вспышку.
Преимущества : это большой следующий шаг для новичка, который хочет иметь немного больше контроля над своей камерой и улучшить фотографии.
Недостатки : как и в режиме Авто, определенные условия освещения могут привести к непредсказуемым результатам в связи с частично автоматическими настройками, которые иногда отдают результаты на волю случая.
Когда использовать : используйте этот режим, если хотите сделать шаг в сторону полного освоения контроля над настройками камеры.
Приоритет выдержки (TV – Canon) (S – Nikon)
В режиме Приоритета выдержки вы выбираете выдержку и ISO, а камера автоматически установит подходящую диафрагму для правильной экспозиции.
Преимущества : отлично подходит для захвата замороженного действия и размытого движения движущихся объектов.
Недостатки : в этом режиме вы управляете выдержкой, так что будьте внимательны с диафрагмой, которую камера выберет для правильной экспозиции. Здесь также имеет значение, какой объектив вы используете. Некоторые камеры могут снимать на очень короткой выдержке, но если объектив не имеет достаточно большую диафрагму, то изображение будет недоэкспонированным. Например, если вы фотографируете на выдержке 1/4000 сек., и правильная экспозиция требует диафрагму f/2.8, но в вашем объективе она максимально раскрывается на f/3.5, изображение будет недоэкспонированным.
Когда использовать : используйте этот режим, когда нужно управлять движением объекта, который фотографируете. Используйте короткую выдержку, если хотите зафиксировать движение, или длинную выдержку, если хотите размыть движение. Этот режим также полезен при использовании больших мм объективов, когда вам нужно установить короткую выдержку, чтобы предотвратить размытие изображения из-за дрожания камеры.
Был использован режим Приоритет выдержки с выдержкой 1/8 сек., чтобы размыть быстро движущуюся воду.
Замораживание очень быстрого движения – 1/3000 сек.
Спортсмены в движении – от 1/500 до 1/1000 сек.
Птицы в полете – от 1/1000 до 1/2000 сек.
Идущие люди – 1/250 сек.
Панорамирование движущихся объектов – от 1/30 до 1/125 сек.
Размывание быстро движущейся воды – 1/8 сек.
Размывание медленно движущейся воды – 1/2 сек.
Приоритет диафрагмы (AV – Canon ) (A – Nikon )
В режиме Приоритет диафрагмы вы выбираете диафрагму и ISO, а камера автоматически установит подходящую выдержку для правильной экспозиции.
Преимущества : помимо Ручного режима (следующий параграф), Приоритет диафрагмы является наиболее популярным режимом среди фотографов, в основном потому, что он дает возможность контролировать, что будет в фокусе, а что нет. И в большинстве случаев элемент, который находится в фокусе, делает фото успешным или обреченным на провал.
Недостатки : в условиях плохого освещения, камера может выбрать очень длинную выдержку, что приведет к размытию изображения как из-за движения объекта, так и дрожания камеры.
Когда использовать : используйте этот режим, когда хотите контролировать глубину резкости вашего изображения. Чем больше диафрагма, тем больше света попадет на сенсор камеры и тем меньше будет глубина резкости. И наоборот, чем меньше диафрагма, тем меньше света попадет на сенсор, и тем больше будет глубина резкости. Имейте ввиду, что изменение диафрагмы будет влиять на скорость выдержки. Больше света большой диафрагмы приведет к короткой выдержке, а меньшее света маленькой диафрагмы – к длинной.
Установлен режим Приоритет диафрагмы, чтобы увеличить глубину резкости.
Пейзажи - f/8 или выше для большей глубины резкости
Портреты – большая диафрагма (f/2.8) для малой глубины резкости и размытого заднего плана
Макро – f/8 или выше для большей глубины резкости
Ручной режим (M )
Ручной режим позволяет изменять как выдержку, так и диафрагму независимо друг от друга. Камера не делает никаких автоматических настроек. Встроенный экспонометр вашей камеры укажет вам, какая экспозиция будет правильной, но вы можете полностью контролировать установку выдержки и диафрагмы по отдельности, чтобы достичь той экспозиции, которая будет правильной для задуманного вами снимка. Прежде, чем использовать ручной режим, рекомендуется хорошо изучить треугольник экспозиции (выдержка, диафрагма и ISO) и как они повлияют на изображение.
Преимущества : этот режим дает вам полный контроль над изображением, которое вы создаете.
Недостатки : в то время, как этот режим дает множество творческих возможностей, вам следует быть осторожным и все время проверять экспозицию каждого изображения, особенно в условиях быстрой смены освещения.
Когда использовать : после того, как вы научитесь использовать этот режим, его эффекты и результаты настроек, а также как они работают вместе, вы будете использовать этот режим практически всегда.
В Ручном режиме была использована маленькая диафрагма, чтобы контролировать ГРИП, и длинная выдержка, чтобы размыть движение воды.
Режим Сцены
Режим Сцены очень похож на Авто. Вы выбираете сцену, а камера задает настройки, оптимальные для заданного сценария. Различные модели камер могут иметь разные Сцены, но перечисленные здесь наиболее популярны:
Спорт – камера увеличит ISO и использует короткую выдержку, чтобы захватить движение.
Пейзаж – камера использует маленькую диафрагму, чтобы максимально увеличить глубину резкости; вспышка также может быть отключена.
Портрет – камера будет использовать большую диафрагму, чтобы задний план был вне фокуса. Некоторые модели камер используют распознавание лиц в этом режиме.
Макро – камера выберет маленькую диафрагму, чтобы дать такую большую глубину резкости, насколько возможно.
Преимущества : как и в Программном, этот режим Сцен являются преимущественно стартовой точкой для новичков и обычно дают лучший результат, чем съемка в режиме Авто.
Недостатки : эти настройки, как правило, дают желаемый результат, но иногда он может отличаться и быть ненадежным.
Когда использовать : режим Сцены может быть следующим шагом для новичков после режима Авто, используйте его, как отправную точку, для изучения своей камеры, как она устроена, и улучшения своих навыков в фотографии.
Так какой режим наилучший ?
Какой режим использовать зависит только от вас. Но если вы выбираете Авто, Сцена или Программный режимы и хотите улучшить свои фотографии, изучите, как установить правильную экспозицию, основанную на выдержке, диафрагме и ISO; это поможет вам сделать правильные настройки и создать хорошие фотографии. Для профессиональных фотографов двумя наиболее популярными режимами являются Ручной и Приоритет диафрагмы. Но помните, что профессионалы тоже когда-то были новичками. Поэтому наслаждайтесь своим опытом в фотографии, не зависимо от того, какой режим вы выбрали!
Разнообразие режимов работы современных фотокамер иногда способно обескуражить фотолюбителя. Настраивая свою фотокамеру, многие владельцы DSLR камер обычно выбирают режим либо приоритета диафрагмы или апертуры, либо приоритета скорости затвора или выдержки. Оба этих режима хороши, но только в той или иной конкретной ситуации. Давайте же разберемся, когда именно следует использовать эти режимы.
Во-первых, что такое диафрагма или апертура и скорость срабатывания затвора или выдержка? Если говорить коротко, то апертура - это размер отверстия диафрагмы объектива. Изменение размера этого отверстия регулирует количество света, попадающего на фотоэлементы камеры. Это можно сравнить с глазом человека, который тоже имеет встроенную апертуру известную под названием «зрачок». Когда внешнее окружение имеет слишком яркое освещение, наш зрачок сужается, пропуская на сетчатку гораздо меньше света. Так как окружающее пространство освещено достаточно ярко, наш глаз как бы фильтрует избыток света, позволяя нам четко видеть мир. С другой стороны когда освещения мало, то зрачок расширяется, пропуская как можно больше света. Наш глаз делает это автоматически, фотокамера этого не умеет (пока вы не переключитесь в автоматический режим, а это скучно).
В фотокамере задача апертуры значительно шире, чем простое регулирование количества света, попадающего на фотосенсоры. Апертура также контролирует глубину поля или то, каким образом фотоизображение будет в фокусе. Чем шире (сильнее открыта) апертура, тем будет меньше глубина поля. Маленькая глубина поля будет оставлять меньше объектов в фокусе, однако иногда именно это является желаемым спецэффектом.
Скорость срабатывания затвора – это количество времени, которое в действительности уходит на то, чтобы сделать фотоснимок. Это другой способ контролировать количество света, попадающего на сенсоры фотокамеры. Большая скорость срабатывания затвора пропустит меньше света, маленькая больше. Очень быстрая скорость затвора используется для «выхватывания» объектов в некий момент времени. Очень медленное срабатывание затвора позволяет «протащить» объект по изображению. Благодаря долгой выдержке (очень очень маленькой скорости срабатывания затвора) можно делать поистине фантастические эффекты.
Апертура совместно со скоростью срабатывания затвора будут определять общее количество света, попадающего на сенсоры фотокамеры, и должны быть настроены в соответствии с освещением таким образом, чтобы создать корректную выдержку фотоизображения. На «передержанном» изображении будут присутствовать засвеченные белые участки, на которых ничего не будет видно. Наоборот, на «недодержанном» изображении будут присутствовать темные, практически черные участки, на которых также ничего не будет видно.
Одновременно контролировать скорость затвора и апертуру в ручном режиме (не беря во внимание ISO и другие режимы) для начинающего фотолюбителя бывает весьма проблематично. Даже опытные фотографы могут пропустить интересный момент, нащупывая нужные настройки в ручном режиме. И очень просто передержать или недодержать изображение не имея нужных знаний или достаточно времени при подготовке фотосъемки.
Режим приоритета диафрагмы (апертуры) можно найти выставив на переключателе режима «A» или «Av». Апертура измеряется в так называемых «F-числах». Большинство фотокамер отмеряют F-числа в виде дробей: 1/3 или 1/2. Чем меньше F-число, тем больше открыта диафрагма. Режим приоритета диафрагмы позволяет вам контролировать апертуру, в результате скорость затвора будет установлена автоматически в соответствии с количеством света, поступающем на сенсоры фотокамеры. В этом режиме вы все равно можете изменять другие настройки (например, ISO), но не скорость срабатывания затвора.
Режим приоритета скорости затвора можно найти выставив на переключателе режима «S» или «Tv». Скорость срабатывания затвора измеряется в секундах. В большинстве случаев эти значения укладываются в интервал до одной секунды. Таким образом они будут указываться в долях (например, 1/25, 1/4000). Здесь чем меньше число (или чем больше делитель дроби), тем быстрее скорость затвора. Как и в случае с приоритетом диафрагмы, приоритет скорости затвора позволяет контролировать один из двух световых фильтров вашей фотокамеры, предоставляя автоматике право выбирать настройки другого, основываясь на получаемом количестве света.
Теперь, когда мы знаем, что такое апертура, скорость срабатывания затвора, приоритет диафрагмы и приоритет скорости затвора, осталось ответить на один вопрос, когда следует использовать те или иные настройки?
Ответ на этот вопрос довольно прост. Все зависит от личных предпочтений. Так некоторые фотолюбители большинство своих фотографий делают в режиме приоритета диафрагмы. Почему? Потому что объекты их фотосъемки в основном неподвижны, и при обеспечении достаточной устойчивости фотокамеры (например, использование штатива в ситуациях слабой освещенности) им не приходится опасаться возникновения смазанных очертаний. Кроме этого режим приоритета диафрагмы позволяет контролировать глубину поля. Так, при фотографировании пейзажей важно чтобы весь пейзаж был в фокусе, а не только передний или задний фон. Если же фотографируется некий объект или человек при хорошем освещении, устанавливая низкое F-число можно, размыв задний фон, добиться объемного выделения центрального персонажа фотографии.
Бывают случаи, когда использование режима приоритета скорости затвора просто необходимо. И первое, что приходит в голову, — это фотографирование движущихся объектов! Спортивные мероприятия, лев, преследующий антилопу в африканской саванне. Все, что быстро движется. В этих случаях вам, как правило, нужно запечатлеть объект в момент времени и избежать его смазывания (размытый фон с быстро движущимся объектом можно получить при помощи специальных приемов). Добиться нужного результата в этом случае можно установив очень быструю скорость срабатывания затвора. Также режим приоритета скорости затвора помогает при фотосъемке людей при слабом освещении (но все же хорошая вспышка лучше).
А почему бы не использовать полностью автоматический режим?
Ну, тогда у вас не будет полного творческого контроля над процессом фотографирования. Апертура и скорость затворы будут устанавливаться на самые безопасные и скучные значения, а изображения будут получаться плоскими и усредненными. Если же вы все же решите использовать полностью автоматический режим, то убедитесь, что у вас работает вспышка.
А почему бы тогда не перейти в ручной режим и не контролировать абсолютно все?
Что ж, ручной режим действительно отличная вещь, и иногда стоит его использовать. Но обычно ручной режим применим в ситуациях, когда можно не спеша выставить экспозиционное число и сделать один-два пробных снимка. Но даже при съемке пейзажей подобный подход может оказаться проблематичным, особенно когда вы пытаетесь получить чистые снимки в «золотые часы». В ручном режиме вы рискуете получить слишком мало или слишком много света. И хотя вы постоянно контролируете на встроенном дисплее по пробным снимкам экспозицию, нет ничего хуже упустить великолепные моменты из-за передержанной/недодержанной экспозиции, либо из-за того, что вы замешкались с управлением камерой.
Итак, теперь ясно, что режимы приоритета диафрагмы и приоритета скорости затвора имеют свои плюсы и минусы и должны использоваться в зависимости от ситуации. Пейзажная HDR фотография и фотографирование статических сцен вообще - ситуация для режима приоритета диафрагмы (при фотографировании HDR изображений очень важно, чтобы глубина поля везде оставалась одинаковой). Для фотосъемки же движущихся объектов, сцен в движении, а также иногда и некоторых людей лучше подходит режим приоритета скорости затвора. Вам же следует попробовать оба эти режима в различных жизненных ситуациях, уже опираясь на новые знания.
Теперь, логично, следующий — это режим приоритета выдержки.
Как и когда его использовать? Автоматические настройки мы рассматривать не будем, так как там все понятно, ведь сама камера их выбирает, а фотограф лишь нажимает “спуск”. Как я уже говорил, этот вариант можно назвать “Наведи и нажми (или фоткай)!”, и он подходит больше для новичков.
Частично и полностью ручные уже свидетельствуют о более зрелом и серьезном подходе к фотографии. Для понятности я бы расположил их в порядке усложнения: программный, приоритет выдержки и диафрагмы, ручной.
Специфика приоритета выдержки
На вашем фотоаппарате, как кажется на первый взгляд, очень много стилей съемки. К примеру, на Nikon 5100 их аж 13! Вы видите значки и ночной съемки, и портретной, пейзажной, спортивной, даже есть имитация макрофотографии.
Но по большему счету, все они считаются весьма простыми и далекими от идеала, ведь они абсолютно автоматические. Для фотографа же гораздо интереснее несколько других режимов (полуавтоматические и ручной), и в их числе приоритет выдержки: S – для Nikon и Tv можно найти на Canon.
Особенности приоритета выдержки в том, что именно ее значения вы можете выставлять самостоятельно, плюс , а будет определяться как авто.
– это интервал времени (в секундах, минутах), в течение которого открыт затвор, или шторки, фотокамеры и свет поступает на светочувствительный материал.
Если обратиться к , то мы увидим, что возможности фотокамеры не всегда были такими, как сейчас.
Во многом заслуга роста этих возможностей состоит в создании ламельного вида (три пластины) затвора. В старых фотоаппаратах он был шторно-щелевым или лепестковым и двигался либо по длинной стороне кадра, либо от центра к краям. И, следовательно, не мог обеспечить короткие выдержки.
Но времена изменились – возник затвор в виде жалюзи. Нам, фотографам, можно только порадоваться этому прогрессу.
Сравнение режимов
Припоминаете, в предыдущей статье мы обсуждали режим апертуры (A)? Так вот его можно вполне противопоставить режиму выдержки.
Давайте проведем между ними сравнительную характеристику. По ней можно оценить все плюсы настройки выдержки (t — время), как и ограничения, а заодно повторить информацию относительно параметра диафрагмы (f). Когда мы включаем режим апертуры? Это ситуации:
- Индивидуальный и групповой портрет . Хотите сфотографировать человека, выделив его на размытом фоне, или же включить в кадр несколько человек, сделав их всех четкими? В обоих случаях вам поможет приоритет диафрагмы: в первом откройте ее (например, 2,8-3,5), а во втором немного прикройте (4,5-5,6).
- Пейзаж . Обычно при съемке природных или городских видов приходится работать с f, с ее большими значениями — 10 или даже 16.
- Переменчивый свет . В определенном месте или через некоторое время освещение на улице может становиться другим. Чтобы не настраивать камеру каждый раз снова, просто варьируйте значение f. В помещении поступайте аналогично, особенно в студиях вам пригодится режим апертуры.
То есть режим А (Av) полезен при съемках статичных объектов, к движению в кадре она “равнодушна”.
Диафрагма важна, если в отношении объекта соблюдаются выше обозначенные условия, то есть поставлена цель сфотографировать предмет или предметы, человека или людей, красивый вид и т.д.
Конечно, если мы в таких обстоятельствах поставим режим S, то эффекта будет мало, нам просто не удастся сделать приемлемые кадры.
Зато приоритет выдержки будет выгоден в ряде других случаев, где, наоборот, изменение f никак не будет способствовать получению желаемого фото. В целом, сюда относится всего две группы таких случаев, когда нужно:
- Зафиксировать положение объекта во времени/пространстве . Иначе называется “заморозкой”. Выдержку стоит делать максимально короткой – от 1/320 и до тысячных долей – соответствующей интенсивности движения. В самый раз для или другого репортажа. При данных показателях t вы, словно по волшебству, останавливаете всякий движущийся предмет (машина, мяч, вода и пр.), животное или человека (идущего, бегущего, падающего и т.д.). При этом замораживается вся сцена, а не только главный персонаж.
- Размыть движение . Производим обратное действие: удлиняем t, чтобы получить небольшую нечеткость или подчеркнуть текучесть объекта. Актуален данный прием при съемке струящейся воды. Здесь необходимо учесть нюанс того, что на длинных выдержках вам с трудом удастся держать фотоаппарат так, чтобы избежать серьезных вибраций. Следовательно, без или других средств стабилизации не обойтись.
Совет: С рук снимайте выдержкой не длиннее 1/60 с. Если возьмете длиннее, 1/30 с, и так далее, шевеленки на фотографии не избежать, выход только штатив.
Ели вы хотите больше узнать о возможностях вашего фотоаппарата на примерах, выход есть, курс – «» или «Моя первая ЗЕРКАЛКА ». Отличный видео курс, который расскажет вам все тонкости вашей зеркальной фотокамеры и направит на правильный путь!
Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обладателей зеркальной фототехники CANON.
Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обладателей зеркальной фототехники NIKON.
До встречи читатели! И помните, мои советы пригодятся вам независимо от того, насколько продвинутый ваш фотоаппарат, фоткаете на никон или canon и т.д. Так что успехов в освоение своей техники!
Всех вам благ, Тимур Мустаев.
Это, вероятно, кажется очевидным, но вы используете режим приоритета выдержки, когда вам нужно контролировать выдержку, не беспокоясь о диафрагме. Вы определяете нужную выдержку и камера автоматически настраивает значение диафрагмы для поддержания правильной экспозиции.Кто может использовать.
Любой, у кото есть переключатель режимов на его камере, физической или виртуальной, цифровой зеркальной, беззеркальной со сменными объективами, компактной или даже на телефоне с ручным управлением.Когда его использовать.
Когда вы должны заботиться больше всего о выдержке? Вот тому некоторые примеры:- Когда вы пытаетесь "поймать" движение, необходимо установить более короткую выдержку, чем скорость движения объекта.
- Если вы хотите сделать так, чтобы движущиеся объекты выглядели размытыми, необходимо установить выдержку медленнее, чем скорость объекта.
- Когда вы используете телеобъектив без штатива или если у вас дрожат руки, вы должны установить выдержку достаточно высоко, чтобы на результате не сказалась дрожь камеры.
- Во время съемки видео, высокая скорость затвора может быть использована, чтобы сделать видео выглядящим "нервным", что может быть или не быть желаемым эффектом.
- Если условия освещения постоянно меняются или объект съемки движется хаотично, режим с приоритетом выдержки требует наименьшее количество времени на реакцию камеры, в отличие от режимов "Программа" или "Авто".
Как это работает.
Вы установите выдержку, камера сделает все остальное. Однако, в отличие от режима "Программа", нет ограничений на диапазон выбора скорости затвора, задающего жёсткие ограничения камеры. Хотите использовать выдержку выше, чем позволяет максимально открытая диафрагма объектива? При этом камера попытается сделать лучшее, что может и обычно просто производит недоэкспонированный снимок в то время, как величина диафрагмы у вас будет беспомощно мигать в видоискателе. Если вы снимаете RAW, вы могли бы установить экспозицию в программном обеспечении. Если вы постоянно разочарованы пределами своей диафрагмы, вам может понадобиться более "продвинутый" объектив.Как это использовать.
Некоторые камеры используют "S" для обозначения приоритета выдержки на диске выбора режимов, в то время как старомодные модели называют это "Tv" (сокращение от Time Value). Возможно, вам придется нажать на кнопку блокировки, чтобы повернуть диск режимов; если нет физического селектора, как правило, можно найти эти настройки режима через быстрое меню или кнопки функции. Если вы не уверены, то вам придется обратиться к руководству по своей камере.Как читать настройки: "Выдержка" указывает количество времени, на которое камера подвергает датчик воздействию света от сцены. По сравнению с более старыми камерами, большинство современных камер теперь отображают скорость не сбивающую с толку; то есть, 1/2 - это полсекунды, а 2"- две секунды. Если они этого не происходит, то, как правило, отображаются в другом цвете целые секунды. Вы можете увидеть метку "B "на вашем диске режимов. В этом режиме, в основном, камера оставляет затвор открытым между нажатиями кнопки. Длинные выдержки, вроде этой, хорошо подходят для астрофотографии, например.
Изменение скорости затвора: На камерах с двумя дисками регулировки (на объективе), как правило, один на передней и один на задней, разные производители используют различные соглашения для первичного набора параметров. Например, Canon использует передний диск для регулировки скорости затвора в то время как Nikon использует для этого задний. Нижнего класса камеры, как правило, имеют только один диск и кнопки навигации.
Выбор скорости затвора: Как же определить наилучшее значение параметра для большинства случаев? Я считаю, что значение от 1/80 до 1/125 секунд подходит в большинстве случаев; я выбрал 1/80 секунд, для самых медленный сцен, потому что я знаю, что он безопасен в случае дрожания руки. Вам нужно выяснить это значение для себя, потому что не стоит опускаться ниже минимального значения бездумно. Под "бездумно" я имею в виду, что вы действительно должны сосредоточиться на том, чтобы эффективно снимать на медленной скорости: контролируйте свое дыхание, готовьтесь к внешним помехам, убедитесь, что стабилизация изображения включена и так далее.
Интернет изобилует эмпирическими правилами о выборе скорости затвора в зависимости от желаемого эффекта. Эти правила были более важны в дни пленочных фотоаппаратов, когда снимать методом проб и ошибок было непрактично, трудоемко и дорого. Сегодня, как правило, можно выяснить, в течение первых нескольких снимков, что выбранное значение параметра производит изображение того качества, которое вы хотите. Только помните:
- Увеличение скорости затвора "останавливает" движение.
- Уменьшение скорости затвора размывает движение.
Самые важные параметры, которые стоит рассмотреть.
После того, как вы установите в камере приоритет выдержки, вы все ещё можете использовать его так же, как вы используете "Авто", хотя... зачем себя ограничивать? Воспользуйтесь повышенной гибкостью путем изменения некоторых параметров, которые могут улучшить ваши фотографии. Вам не обязательно нужно менять их от дефолтных значений, но вы, возможно, захотите сделать это, если вы всё ещё недовольны результатами.Измерение и компенсация экспозиции.
Так как режим с приоритетом выдержки предназначен для определения настроек того, что камера воспринимает как правильную экспозицию, если вы хотите снимок темнее или светлее, вам придется перенастроить камеру. Вы можете сделать это либо путем изменения режима замера, изменение того, что камера решит "правильным" значением, либо с помощью компенсации экспозиции, которая просто увеличивает или уменьшает яркость на заданную величину после того, как камера сделала свой выбор. Эти параметры становятся важными в тех случаях, когда "правильная фотография" слишком тёмная, так происходит со снежными сценами или с объектами с задней подсветкой; или слишком светлая, когда важные детали изображения могут исчезать.
Автофокус.
Не было систем автофокусировки, которые я когда-либо использовал, которые смогли бы в 100 % случаев выбрать правильный предмет для фокуса; только вы знаете, что важно в кадре. Многие из достижений автофокуса за последние несколько лет, в первую очередь распознавание лиц, были разработаны, чтобы компенсировать этот факт. Поэтому постарайтесь использовать параметры автофокуса для ограничения области такой, как расширенная центральная точка автофокусировки, если она есть, или центральная точка автофокусировки.
Чувствительность.
Использование автоматической чувствительности ISO не столь уж большая проблема в режиме приоритета выдержки, как в автоматическом режиме, потому что камера будет всегда выбирать минимальное доступное значение, соответствующее выбранной вами выдержке. Однако, если вы собираетесь использовать это, посмотрите, имеет ли ваша камера опцию меню, чтобы установить заданный диапазон значений, из которого камера может выбрать нужное. Это особенно важно около максимального значения, так как большинство потребительских камер не очень хорошо работают с чувствительностью выше ISO 6400, независимо от того, какие их характеристики указаны.
Каковы недостатки режима приоритета выдержки?
Есть не так много проблем, о которых стоит волноваться. Вы можете привыкнуть к этому режиму так же быстро, как привыкли к автоматическому режиму; иногда даже быстрее, так как у вас будет контроль над размытием фотографии и зоной фокусировки. Есть один нюанс: легко забыть обратить внимание на значениях диафрагмы или проверить индикатор экспозиции и если вы используете медленный объектив, можно в конечном итоге получить большое количество недоэкспонированных снимков.Некоторые люди обладают техническим складом ума и легко усваивают термины и математические формулы. Некоторые, включая меня, не зациклены на технической стороне съемки. Когда я строю кадр, то думаю в первую очередь об идее или настроении, которое хочу создать, а потом уже о технике, как это воспроизвести. Однако, принимая решение о том, как создать тот или иной эффект, я всегда обращаю внимание на техническую сторону вопроса.
Попробуйте поставить себя на место камеры. Есть несколько вещей, о которых мы должны думать, чтобы получить хорошее изображение. Это и количество окружающего света, и чувствительность сенсора камеры, и диафрагма, а также скорость срабатывания затвора или выдержка. Для того, чтобы усвоить базовую технику создания изображений, вы должны начать с этих четырех вещей.
Почему так важна выдержка?
Основные свойства света - это качество и количество его, которое отражается от объекта съемки. Чувствительность сенсора обозначается термином ISO. Чем выше ISO, тем чувствительнее сенсор камеры. Это означает, что камера сможет снимать при более низкой освещенности. Количество света, проходящее через объектив к сенсору, регулируется диафрагмой, ее размером. Наконец, еще один параметр, связанный с этими тремя, это выдержка, или время открытия затвора фотоаппарата, время, в течение которого свет проходит к сенсору.
Из приведенного выше можно вывести некоторые соотношения:
- Если количество света уменьшается, выдержка будет увеличиваться, так как требуется больше времени для достижения той же экспозиции.
- Если мы увеличим чувствительность ISO, то выдержка станет более короткой, и наоборот, если мы снижаем ISO, выдержка станет более длинной.
- Если мы открываем диафрагму шире, то пропускаем больше света, следовательно, для сохранения той же экспозиции нужно использовать более короткую выдержку. Если мы прикроем диафрагму, то выдержка станет более длинной.
Понимая эти основные принципы, вы сможете контролировать значение выдержки, создавая, таким образом различные эффекты на ваших фотографиях. На фотоаппарате режим приоритета называется S (Nikon) или Tv (Canon).
Для чего используется режим приоритета выдержки?
В режиме приоритета выдержки вы можете изменять только этот параметр (выдержку), а диафрагму для оптимальной экспозиции камера подберет сама. Основное правило: если вы снимаете быстро движущийся объект, то можете использовать короткую выдержку, чтобы заморозить его движение в кадре. Например, этот мальчик в Непале бежал по аллее. Вокруг было достаточно света и я использовал короткую выдержку. Диафрагма также получилась достаточной, чтобы и мальчик и девочка на фоне синих стен попали в зону резкости.
Размытие движения с использованием приоритета выдержки.
Иногда довольно забавно получаются снимки с длинной выдержкой, когда движение размывается.
Мужчина на фото ниже был снят на вьетнамском рынке с помощью телеобъектива. Я за долю секунды решил снять этого человека с более длинной выдержкой, чем требовалась для получения полностью резкого снимка. Я должен был установить выдержку не длиннее 1/90 с для фокусного расстояния 90 мм, однако я намеренно использовал 1/70 с. Результатом стало некоторое размытие движущихся частей. которое подчеркивает динамику.
Использование режима приоритета выдержки для съемки с проводкой (панорамирования)
Другим интересным способом использования режима приоритета выдержки является метод панорамирования или съемки с проводкой. Панорамирование осуществляется путем слежения камеры за движущимся объектом. Для успешного кадра с проводкой вы должны увеличить выдержку до значения, большего величины, обратной фокусному расстоянию. Если вы хотите сделать такой же снимок, как здесь, то выдержка здесь является важным элементом, поэтому лучше всего использовать приоритет выдержки, так как это будет самым простым решением и освободит вас о необходимости придумывать что-то еще.
Итак, чтобы получить хороший кадр с эффектом движения, нужно увеличить выдержку. Установите также ISO на минимальное значение. Я использую ISO 100 - 200 на Nikon и ISO 100 на Canon.
Панорамирование лучше практиковать в такое время дня, когда света меньше, например рано утром или поздно вечером. Если использовать этот метод при ярком дневном свете, получатся переэкспонированные изображения, то есть брак.
Выдержка также должна быть достаточной, чтобы главный объект съемки получился резким. Например, на этом снимке с мотоциклом выдержка была 1/30 с.
В других случаях может потребоваться выдержка, скажем, 1/25 с.
Вы можете использовать панорамирование, снимая людей, машины, все что движется. Чтобы узнать, какую выдержку устанавливать, вам придется некоторое время потренироваться и экспериментировать, пока вы не научитесь делать это правильно.
Режим приоритета выдержки должен знать и уметь использовать каждый фотограф. Нужно всегда помнить о таких вещах, которые помогут вам решить, какую выдержку лучше использовать для конкретного сюжета, как свет влияет на выдержку, каким образом увеличить или уменьшить количество света, поступающего в камеру, и как создать замороженное или размытое движение, которое может изменить впечатление от изображения.
Загрузка...
