Viimasel ajal olen otsinud viise, kuidas PCB-de tootmist lihtsamaks muuta. Umbes aasta tagasi sattusin huvitavale lehele, mis kirjeldas Epsoni tindiprinteri muutmise protsessi paksudele materjalidele, sh. vaskteksoliidil. Artiklis kirjeldati Epson C84 printeri modifikatsiooni, mul oli aga Epson C86 printer, aga kuna... Arvan, et Epsoni printerite mehaanika on kõigi jaoks sarnane, seega otsustasin proovida oma printerit uuendada.
Selles artiklis püüan võimalikult üksikasjalikult ja samm-sammult kirjeldada printeri uuendamise protsessi vasega ühendatud PCB-le printimiseks.
Vajalikud materjalid:
- Muidugi on teil vaja Epson C80 perekonna printerit.
- alumiiniumist või terasest leht
- klambrid, poldid, mutrid, seibid
- väike vineeritükk
- epoksiid või superliim
- tint (sellest lähemalt hiljem)
Tööriistad:
- lõikekettaga veski (Dremel vms) (võib proovida väikese ahviga)
- erinevad kruvikeerajad, mutrivõtmed, kuusnurgad
- puurida
- kuumaõhupüstol
Samm 1. Võtke printer lahti
Esimese asjana eemaldasin tagumise paberi väljastussalve. Pärast seda peate eemaldama esialuse, külgpaneelid ja seejärel põhikorpuse.
Allolevad fotod näitavad printeri lahtivõtmise üksikasjalikku protsessi:
Samm 2. Eemaldage printeri sisemised osad
Pärast printeri korpuse eemaldamist on vaja eemaldada mõned printeri sisemised osad. Esiteks peate eemaldama paberisöötmise anduri. Vajame seda hiljem, nii et ärge kahjustage seda eemaldamisel.
Seejärel on vaja eemaldada kesksed surverullid, sest need võivad häirida PCB söötmist. Põhimõtteliselt saab eemaldada ka külgmised rullid.
Lõpuks peate eemaldama prindipea puhastusmehhanismi. Mehhanismi hoiavad kinni riivid ja seda saab väga lihtsalt eemaldada, kuid eemaldamisel olge väga ettevaatlik, sest sellele sobivad erinevad torud.
3. samm: prindipea platvormi eemaldamine
Alustame printeri uuendamise protsessi. Töö eeldab täpsust ja kaitsevahendite kasutamist (silmi tuleb kaitsta!).
Kõigepealt peate lahti keerama rööpa, mis on kinnitatud kahe poldiga (vt ülaltoodud fotot). Lahti keeratud? Panime selle kõrvale; vajame seda hiljem.
Nüüd pange tähele 2 polti pea puhastusmehhanismi lähedal. Keerasime need ka lahti. Vasakul pool on aga tehtud veidi teisiti, seal saab kinnitused ära lõigata.
Kogu platvormi eemaldamiseks peaga kontrollige kõigepealt hoolikalt kõike ja märkige markeriga kohad, kus peate metalli lõikama. Seejärel lõigake metall käsiveskiga ettevaatlikult (Dremel jne)
4. samm: puhastage prindipea
See samm on valikuline, kuid kuna olete printeri täielikult lahti võtnud, on parem prindipea kohe puhastada. Pealegi pole selles midagi keerulist. Selleks kasutasin tavalisi kõrvapulki ja klaasipuhastusvahendit.
5. samm: paigaldage prindipea platvorm. 1. osa
Pärast seda, kui kõik on lahti võetud ja puhastatud, on aeg printer kokku panna, võttes arvesse PCB-le printimiseks vajalikku vaba ruumi. Või nagu džiibid ütlevad, “tõstmine” (st tõstmine). Tõstmise maht sõltub täielikult materjalist, millele printida kavatsete. Printeri modifikatsioonis plaanisin kasutada terasest materjalisööturit, mille külge on kinnitatud PCB. Materjali (teras) tarnimise platvormi paksus oli 1,5 mm, foolium PCB paksus, millest ma tavaliselt plaate tegin, oli samuti 1,5 mm. Siiski otsustasin, et pea ei tohiks materjalile liiga palju survet avaldada ja seetõttu valisin vahe suuruseks umbes 9 mm. Pealegi prindin vahel kahepoolsele PCB-le, mis on veidi paksem kui ühepoolne.
Tõstetaseme kontrollimise hõlbustamiseks otsustasin kasutada seibe ja mutreid, mille paksuse mõõtsin nihikuga. Lisaks ostsin neile mõned pikad poldid ja mutrid. Alustasin eesmise etteandesüsteemiga.
6. samm: paigaldage prindipea platvorm. 2. osa
Enne prindipea platvormi paigaldamist on vaja teha väikesed džemprid. Tegin need nurkadest, mille saagisin 2 osaks (vt foto ülalt). Muidugi saate neid ise teha.
Pärast märkisin printerisse augud puurimiseks. Alumisi auke on väga lihtne märgistada ja puurida. Seejärel keerasin klambrid kohe paika.
Järgmine samm on platvormi ülemiste aukude märkimine ja puurimine, kuna seda on mõnevõrra keerulisem teha kõik peaks olema samal tasemel. Selleks asetasin paar mutrit kohtadesse, kus platvorm ühineb printeri alusega. Kasutades taset, veenduge, et platvorm on tasane. Märgistame augud, puurime ja pingutame poltidega.
Samm 7. Prindipea puhastusmehhanismi "tõstmine".
Kui printer on printimise lõpetanud, “pargitakse” pea pea puhastusmehhanismi, kus puhastatakse pea düüsid, et vältida nende kuivamist ja ummistumist. Seda mehhanismi tuleb ka veidi tõsta.
Kinnitasin selle mehhanismi kahe nurga abil (vt ülaltoodud fotot).
8. samm: toitesüsteem
Selles etapis käsitleme etteandesüsteemi tootmisprotsessi ja materjali etteandeanduri paigaldamist.
Etteandesüsteemi projekteerimisel oli esimeseks väljakutseks materjali etteandeanduri paigaldamine. Ilma selle andurita printer ei töötaks, aga kuhu ja kuidas seda paigaldada? Kui paber läbib printerit, annab see andur printeri kontrollerile teada, kui paberi algus on möödas ja nende andmete põhjal arvutab printer välja paberi täpse asukoha. Toiteandur on tavaline kiirgava dioodiga fotosensor. Paberi läbimisel (meie puhul materjal) katkeb anduri kiir.
Anduri ja etteandesüsteemi jaoks otsustasin teha vineerist platvormi.
Nagu ülaloleval fotol näha, liimisin mitu kihti vineeri kokku, et toide oleks printeriga samal tasemel. Platvormi kaugemasse nurka kinnitasin etteandeanduri, mille kaudu materjal voolab. Anduri sisestamiseks tegin vineeri sisse väikese väljalõike.
Järgmiseks ülesandeks oli juhendite valmistamise vajadus. Selleks kasutasin alumiiniumnurki, mille liimisin vineerile. On oluline, et kõik nurgad oleksid selgelt 90 kraadi ja juhikud oleksid üksteisega rangelt paralleelsed. Söödamaterjalina kasutasin alumiiniumlehte, millele asetatakse ja kinnitatakse trükkimiseks vasega kaetud PCB.
Materjali etteande lehe tegin alumiiniumlehest. Üritasin teha lehe suuruse ligikaudu A4 formaadiga võrdseks. Lugedes veidi internetist paberisöötmisanduri ja printeri töö kohta üldiselt, sain teada, et printeri korrektseks töötamiseks on vaja materjali etteandelehe nurka teha väike väljalõige, et andur käivitub veidi hiljem, kui etteanderullid hakkavad pöörlema. Väljalõike pikkus oli umbes 90 mm.
Kui kõik oli tehtud, kinnitasin etteandelehele tavalise paberilehe, installisin arvutisse kõik draiverid ja tegin proovitrüki tavalisele lehele.
Samm 9. Tindikasseti täitmine
Printeri modifikatsiooni viimane osa on pühendatud tindile. Tavaline Epsoni tint ei ole vastupidav trükkplaadi söövitamisel tekkivatele keemilistele protsessidele. Seetõttu vajate spetsiaalset tinti, neid nimetatakse Mis Pro kollaseks tindiks. See tint ei pruugi aga teistele printeritele (mitte Epsoni) sobida, kuna... seal võib kasutada muud tüüpi prindipäid (Epson kasutab piesoelektrilist prindipead). Veebipood inksupply.com pakub kohaletoimetamist Venemaale.
Lisaks tindile ostsin uued kassetid, kuigi muidugi saab vanu kasutada, kui neid korralikult pesta. Kassettide täitmiseks vajate loomulikult ka tavalist süstalt. Samuti ostsin spetsiaalse seadme printerikassettide lähtestamiseks (fotol sinine).
Samm 10. Testid
Liigume nüüd edasi printimistestide juurde. Eagle disainiprogrammis tegin mitu prinditavat toorikut, millel on erineva paksusega rajad.
Printimise kvaliteeti saate hinnata ülaltoodud fotode põhjal. Ja allpool on video printimisest:
11. samm: söövitamine
Sellel meetodil valmistatud söövitusplaatidele sobib ainult raudkloriidi lahus. Teised söövitusmeetodid (vasksulfaat, vesinikkloriidhape jne) võivad Mis Pro kollast tinti korrodeerida. Raudkloriidiga söövitamisel on parem trükkplaati kuumutada kuumapuhuriga, see kiirendab söövitusprotsessi jne. Vähem tindikihi “söömist”.
Kuumutamistemperatuur, proportsioonid ja söövitamise kestus valitakse katseliselt.
Ingliskeelne originaalartikkel (A.V. Koltõkovi tõlge veebisaidile cxem.net)
Aeg-ajalt on mul vaja meisterdamiseks trükkplaate teha. LUT on minu jaoks ülimalt kapriisne meetod - kas tooner sulab ja läheb laiali või ei tööta paberi kvaliteet või mingid muud hemorroidid - vaja on terasest ja rauast närve. Fotoresisti, spetsiifiliste reaktiivide ja laminaatori jaoks.
“Mis siis, kui ehitaksime selle jaoks spetsiaalse masina? Värviga kohe trükkida?” mõtlesin. "Tehke printer ümber!" märkis mõistlikult. Internetis otsides selgus, et inimesed muudavad edukalt tindiprintereid PCB-le printimiseks, kuid see on üsna töömahukas protsess (peab viimistlema ja prindipeaga raami üles tõstma jne), pealegi hindan ma oma tindiprinterit. printer nagu Madame Gritsatsueva hindab oma kurna (MFP ju). Aga mul lamas tühikäigul mittevajalik laser HP lj 6L – üldiselt lamas. Kasulik oli vaadata omadusi ja sattus kogemata peale(artikli vahemälu , juhuks kui olete tuletõrjuja), et muuta see konkreetne printer textoliidiks. Kuid artiklis käsitletud teemat ei avalikustatud täielikult - eriti ei räägita, kuidas panna tooner PCB-fooliumi külge kleepuma, kuidas seda toonerit hiljem küpsetada ja mis kõige tähtsam, pole töötava proovi videoesitlust, nii et ma tõin selle asja teile ise meelde. makiirestiSoovitan eelpool mainitud artiklit lugeda, sest ma ei hakka seal kirjeldatut igakülgselt kordama - copy-paste'i pole mõtet luua. Lõike all on palju fotosid.
Niisiis koosneb muudatus ise pisiasjadest - tehke tagaseina sisselõige, eemaldage kaitseraua padi ja pliit (et trükitud kujundus ei määriks). Küttekeha temperatuuriandur tuleb asendada takistiga, mille takistus on 8,2 kOhm. Soovitan seda teha nii (lihtsalt lühistage temperatuuriandur takistiga, et ei peaks selle kinnitamisega jamama):
Küttepinget andvale pistikule pole vaja midagi teha. Ühendage pliit sellest lahti ja kõik.
Järgmisena peate töötama löögipadjaga - see asus paberivõturulli taga - see tuleb ära lõigata, jättes alles ainult küljed. Vabandust, aga pole ühtegi fotot, millel oleks tagaosa saagimata - unustasin pildistada ja kui mõistus pähe tuli, oli kõik juba ära saagitud. Ma ei tea, kuidas see juhtus. Õudusunenägu.
See peaks välja nägema järgmine:
Oh, ma oleks peaaegu unustanud: olge paberivoolu anduriga ettevaatlik (see või õigemini selle klapi õlavars asub selles pilus paberivõturullist vasakul) - ärge lõigake kogemata selle kinnitusi ära , muidu ei saa printer juhtida lehe lõppu söötmisteel.
Kuid vastupidi, eemaldage paberi olemasolu andurilt klapp ja printerile tundub, et "paber" on alati olemas.
Tagantvaade: 
See on kõik, mida ma ümberkujundamise kohta selgitada tahtsin. Ja nüüd on sama olulised punktid tooneri nakkumine fooliumiga ja selle fikseerimine kuumuse abil.
Ja loomulikult on see, milleks me kõik siia kogunesime, seadme toimimise videodemonstratsiooni:
See on kõik. See "masin" on muutnud mu elu palju lihtsamaks. Olen selle abiga juba rohkem kui ühe tahvli edukalt trükkinud, pah-pah. Kui see kõik kellelegi kasulik on, siis olen väga õnnelik. Tänan tähelepanu eest.
UPD: Lingil olev sait on veidi maas. Sest siin
A. VOVK, Angarsk, Irkutski oblast.
Kavandatud meetod maski moodustamiseks, mis kaitseb tulevasi juhte trükkplaadi toorikule söövitamise ajal, võib leida laialdast rakendust raadioamatööride ning seadmete ja seadmete prototüüpide projekteerimise ja valmistamise ning ebaõnnestunud komponentide parandamisega tegelevate spetsialistide seas. See on odav, mugav, kergesti reprodutseeritav ega nõua kahjulike, agressiivsete või nappide reaktiivide, kallite seadmete ja seadmete kasutamist.
Enamikul juhtudel valmistatakse trükkplaadid plaadi toorikule fooliumiga alade söövitamise teel, mis ei ole maskiga kaitstud. Kaitsemaski moodustamiseks kasutatakse fotoresisti, värve ja lakke, spetsiaalseid tinti, printeri toonerit ja muid söövituslahusele vastupidavaid aineid ja segusid.
Tahvlitooriku söövitamiseks ettevalmistamise protsessis on määravaks teguriks sellele kaitsemaski kandmise meetodi valik. Viimasel ajal on populaarseks saanud lasertriikimis- ja fotoresistimeetodid, kuid vastuvõetava kvaliteediga maski saamiseks nõuavad need üsna pikka protsessi.
Minu pakutud meetod kaitsemaski pealekandmiseks erineb selle poolest, et printer prindib selle otse plaaditooriku spetsiaalselt ettevalmistatud fooliumpinnale. Sel juhul ei ole vaja abi- ja vahemaski kujutise kandjaid ja nendega seotud toiminguid. Trükkimiseks kasutatakse tavapärase vees lahustuva tindiga värvi või pigmendi baasil tindiprinterit.
Kuna vaskfoolium on tindiga halvasti niisutatud, tuleb selle pinnale kanda õhuke kiht toiduželatiinilahust, mis ei lase tindil fooliumile levida, selle tilkadeks lüüa ning tagab ühtlase jaotumise pinnal ilma katkestusteta, mis võib hiljem põhjustada defekte.
Idee printida sellise funktsiooniga printeri CD-salves tühi tahvel tekkis juba ammu. Kuna peate sageli tegelema väikeste tahvlitega, saate neid salve paigutada kaks kuni kuus, isegi kui jätate ketta kinnitamise keskse augu terveks. Tuleb lihtsalt valida sobiv odav printer ja veenduda, et see on olemas programm võimaldab trükkplaadi juhtmete mustreid ilma moonutusteta üle kanda.
Valik langes kolmele sama hinna ja tehniliste võimalustega tindiprinterile – CANON PIXMA iP 4500, EPSON Stylus Photo R270 ja HP Photosmart D5463. Neist kahe viimase kettaprintimise programmid osutusid liiga primitiivseteks - ebamugav liides ja minimaalselt funktsioone.
Kõige tõsisem oli paketis sisalduv CD-Label Print programm.
CANON PIXMA iP 4500 - tavaline juhtpaneel, skaleeritav. Kaasas on joonlaud, mis on laudadega töötamisel väga oluline. Autodesk Actrix 2000 programmist sai joonise (menüü "paste special" funktsiooni kaudu) üle kanda ilma teisendamata, kuid seda ei saanud teha Sprint Layout 5.0 programmist.
Ainus, mis mind häiris, oli salves asuv keskne auk ketta kinnitamiseks, mis võttis liiga palju ruumi ega võimaldanud töödelda suuremaid trükkplaate.
Otsustati proovida printimist mitte CD-Label Print programmis, vaid kasutada peamist prindidraiverit ja kõik õnnestus suurepäraselt. Nüüd on plaadi maksimaalsed mõõtmed ilma libiseva aluse muutmata suurenenud 85x85 mm-ni, modifikatsiooniga - 120x120 mm. Miks valida Autodesk Actrix 2000? Esiteks on see väga mitmekülgne, võimaldab joonistada skeeme, jooniseid ja trükkplaate. Teiseks on sellel suur elektri- ja elektroonikakomponentide teabebaas. Kuid mis kõige tähtsam, neid on lihtne luua, elemendid näevad loomulikud välja ja neid saab hõlpsasti tööruumi üle kanda. Seal on automaatne ruudustiku külge klõpsamine, joonte otsad, aukude keskpunktid, mugav skaleerimine joonistamisel ja printimisel, joone paksuse, värvi, fondi, tausta jne valik.
Esiteks kujundatakse Autodesk Actrix 2000 programmis tulevase trükkplaadi joonis (vaatame ühepoolset võimalust). Kogemata muutmise või kustutamise korral salvestage see oma töökataloogi.
Järgmisena määratakse menüüs (File-Page Setup...) lehe mõõtmed (131x242,5 mm), need kordavad täielikult väljatõmmatava salve mõõtmeid CD-dele printimiseks - loovad maski malli (joon. 1). Ring joonistatakse kohta, kus see tegelikult asub (joonlauaga kontrollitakse). Salvestage mall nimega objektina, et seda saaks avada.
Kui plaat on väike, liimitakse toorik (selle paksus ei ületa 1 mm) kahepoolse kleeplindi abil vaba ruumi. See ei tohiks ulatuda aluse põhja pinnast kõrgemale. Seejärel trükitakse tahvli kontuur (otse plastikule). Sellesse kohta paigaldatakse järgmine toorik. Parem on valida selle mõõtmed väikese varuga ja seejärel viia see faili või liivapaberiga vajaliku suuruseni.
Kui plaat on suur, peate ketta aluse keskele kinnitamiseks eendi ära lõikama.
Kui plaadi mõõtmed on 120x120 mm, peate salve muutma – eemaldama (lõigama) plast 1,5 mm sügavuselt.
| Ei. | Operatsioon | Varustus, materjalid, režiim |
| 1 | Fooliumdielektrikule spetsiaalse katte kandmine ja katte kuivatamine | 60...80% toiduželatiini lahus Käsitsi pintsliga (nailon) või pöörleva rulliga (nailon). 5 min toatemperatuuril või kuumaõhupüstol 0,5... 1 min 60...70 °C |
| 2 | Kaitsemaski trükkimine, spetsiaalse katte leotamine tindikihi alla | Tindiprinter CD printimiseks |
| 3 | Polümeeri pealekandmine ja selle difusioon tindi ja spetsiaalse katte vedelasse struktuuri | Stüreenakrüülpolümeer (tooner). Käsitsi harjaga (oravahunnik) või pöörlevalt |
| 4 | Liigse polümeeri eemaldamine | Käsitsi harjaga (oravahunnik) või pöörleva rulliga (oravahunnik) |
| 5 | Vedelate tindikomponentide aurustamine, pasta küpsetamine | 0,5... 1 min temperatuuril 180...200°C |
| 6 | Plaadi pesemine veega, liigse polümeeri ja spetsiaalse katte eemaldamine | Kastke käsitsi harja (oravahunnik) või pöörleva rulliga (oravahunnik) |
| 7 | Tahvli söövitamine moodustunud kaitsemaski abil | Raudkloriidi lahus, 60...70°C |
| 8 | Kaitsemaski eemaldamine | Lahusti 646. 647, vatt või pehme lapiga tampoon |
neli nurka, mis on näidatud joonisel fig. 1 sinises. Lihtsaim viis seda teha on freespinkil, kuid seda saab teha ka käsitsi, kuna plast on üsna pehme. Võite kasutada lihtsat lõikurit, sama, mis orgaanilise klaasi lõikamisel, kuid laiema - 3...4 mm - lõiketeraga, või elektritrelli koos jämedate abrasiivsete kinnituste komplektiga. Sisemine läikiv ruut süvendis on mõeldud ketta olemasolu äratundmiseks, nii et tahvli printimisel tuleb see sellega katta, muidu tõmbab printer salve välja.
Kahepoolsed plaadid valmistatakse kahes läbimises. Kõigepealt prinditakse ja küpsetatakse üks kiht (selle kohta vt täpsemalt allpool), seejärel küpsetatakse ka teine kiht. Külgede täpsemaks joondamiseks tuleks varustada klambrid.
Tabelis ja joonisel fig. Joonisel 2 on kujutatud ühepoolsete trükkplaatide jet-difusioonmeetodil kaitsva maski moodustamise põhitoimingud. On lihtne näha, et kaitsemaski moodustamise juga difusiooni meetod ei vaja eelpressimist ja kuumutamist. võimaldab kasutada fooliummaterjale, millel on selgelt määratletud dielektriline struktuur (suur klaaskiudvõrk, märkimisväärne kiu paksus jne) ja fooliumil on väiksemaid defekte, mikrokriimustusi; ei tekita raster-, difraktsiooni- ega geomeetrilisi moonutusi (erinevalt fotomaski kasutamisest). Kahepoolsete trükkplaatide valmistamisel on kihtide positsioneerimine hõlpsasti saavutatav vastavalt kehtestatud võrdluspunktidele otse arvutiprogrammis, milles juhid on paigutatud, ilma mehaanilise joondamiseta ning mikroskoopide ja eriseadmete kasutamiseta. Tahvli söövitamiseks ettevalmistamiseks kuluv aeg on minimaalne.
Maski tint, erinevalt paberile printimisest, hoitakse tänu spetsiaalsele kattele tooriku pinnale. Pilt püsib toores üsna pikka aega (mitu tundi), nii et te ei saa pinda kätega puudutada, peate toorikut haarama ainult külgmistest servadest. Fikseeriva vahendina kasutatakse peendispersset stüreen-akrüülpolümeeri (toonerit). Sellel on võime intensiivselt tindi sisse difundeeruda, samal ajal kui selle osakesed ümbritsevad. Teisisõnu, tint toimib dispergeeriva ainena ja polümeer dispergeeritud faasina. Pindpinevuse ja kõrge viskoossuse tõttu pinnakattega kokkupuutekohtades tint ei levi.
See imbub tindikihi all ja polümeer hajub ka sellesse.
Toonik kantakse tangentsiaalsete liigutustega (oravapintsliga) igas suunas toores, just prinditud maskile. Enne seda on soovitatav seda kergelt puuderdada toonikuga ilma seda puudutamata ja üleliigne hoolikalt maha raputada.
Selle tulemusena moodustub toorikule pastalaadne kolloidlahus (suspensioon), mis on piisavalt hävimiskindel ja kordab täielikult trükitud mustrit. Tint ei avalda valgetele tühikutele olulist mõju, kuna polümeer fikseerib koheselt kõigi tulevaste juhtmete servad ja kaitseb neid laialivalgumise eest, andes pildile selgelt määratletud välimuse.
Liigne polümeer eemaldatakse ettevaatlikult näiteks oravaharja või pöörleva rulliga (lisaks saab kasutada vaakumimurit). Väikesed kohad saab luubi all puust hambatikuga maha kraapida. Halvasti eemaldatud jäägid võivad küpseda ja neid ei pesta veega maha.
Seejärel küpseta kuumaõhupüstoliga (või ettevaatlikult gaasipõleti leegi kohal) temperatuuril umbes 180...200°C, samal ajal kui tindis sisalduvad vedelad komponendid aurustuvad. Kuna polümeeri kontsentratsioon on tühimikes, ei toimu selle küpsemist. Küpsetada tuleb seni, kuni ilmub sulanud plastikule iseloomulik lõhn. Kate peab olema tihe ja omandama kerge läike, vastasel juhul pestakse kõik pesufaasis maha.
Veega pesemine peaks eemaldama liigse polümeeri, mis ei ole tindi sisse sattunud. Samal ajal pestakse vahekohtadelt maha želatiinkate. Kaitsemask esindab
I on paakunud mass, mis on vastupidav söövituslahusele ja millel on hea nakkuvus tooriku pinnaga. Maskikihi paksuse suurendamiseks on võimalik juba moodustunud ja küpsenud mustrile uuesti tinti kanda (želatiini enam ei kanta). See võib osutuda kasulikuks suure tooriku ala puhul, et suurendada maski vastupidavust, kuid see nõuab tooriku väga täpset uuesti salve paigaldamist.
Kaitsemaski moodustamise protsess viiakse läbi müügiloleval üldotstarbelisel tindiprinteril CANON PIXMA iP 4500.
Tarkvara: operatsioonisüsteem - Windows Vista Home Premium, trükkplaadi juhtmestik - Autodesk Actrix 2000, prindidraiver - CANON PIXMA iP 4500.
Trükirežiim: värviintensiivsus - käsitsi, intensiivsus - +50, kontrastsus - +50, heledus - tavaline, prindikvaliteet - kõrge, kandja tüüp - CD soovitatav, paberiallikas - plaadisahtel I, lehe mõõdud - CD-R-F salv (131,0x242 .5 mm).
Juhtide ja vahede minimaalne laius on 200 mikronit.
Trükk tehakse tulevase tahvli kujunduse ülekandmise kohta. Peaksite valima mis tahes muud värvi peale musta, kuna mustal taustal on musta polümeeri pealekandmise astet raske kontrollida. Kahepoolsed trükkplaadid peavad olema printeri salve kindlalt kinnitatud, et need ümberpööramisel täpselt samale kohale mahuksid. Esimesel ja teisel kihil olevate juhtide kujutiste kombineerimine toimub programmis Autodesk Actrix 2000 endas, kasutades koordinaatvõrgule loodud võrdluspunkte. Joondamise täpsus määrab valitud ruudustiku lahtri suuruse väärtuse.
Kvaliteetse trükkplaadi mõõtmetega 85x85 mm valmistamiseks kulub mitte rohkem kui 10...15 minutit (pluss tulevaste juhtide joonise koostamise aeg ja söövitamise aeg).
Ülalkirjeldatud plaatide valmistamise meetodiks sobib stüreenakrüülpolümeer (tooner) osakeste suurusega 3...4 mikronit, mida kasutatakse enamike välisfirmade laserprinterites ja koopiamasinates - XEROX, HP, CANON, SAMSUNG jne. Tuleb märkida, et erinevate tootjate toonerite sulamistemperatuurid on veidi erinevad.
Spetsiaalne kate on toiduželatiini vesilahus ja juba paisunud želatiini ei lahjendata, vaid võetakse see, mis pole veel täielikult paisunud, st kasutatakse želatiini koostises olevaid aktiivsemaid komponente, mis lahusesse on läinud.
Parem on kasutada toidukõlblikku želatiini, mida müüakse kristallide või graanulite kujul. Ühe osa želatiini jaoks vajate viis osa keedetud külma vett (mahu järgi).
Želatiin paisub 5... 10 minutit (olenevalt selle kvaliteedist). Lahust segatakse perioodiliselt. See peaks omandama sellise viskoossuse, et töödeldavale detailile kandes ei jääks vahesid, kuid samas ei lohise pintslil ning peale pealekandmist levib veidi rohkem laiali. Nõu serval olevalt pintslilt eemaldatakse želatiinikristallid, mis ei ole lahusesse läinud, ja eemaldatakse.
Pikaajalisel seismisel muutub lahus tarretiseks (želatiin paisub täielikult) ja muutub kasutuskõlbmatuks.
Kattekiht peaks olema ühtlane (ilma triipudeta) ja pärast kuivamist kergelt vikerkaarelise varjundiga. See kuivab kiiresti, kuid saate seda kiirendada fööniga. Kui luubi all vaadates avastatakse mingeid defekte, on parem kate maha pesta ja uus peale kanda. Samuti saate maha pesta juba trükitud kujunduse.
Söövitamisel ei tohiks plaate lahuses üle valgustada ja kasutada liiga intensiivseid segamismeetodeid, et vältida kaitsemaski koorumist.
Tuleb märkida, et programmis Sprint Layout 5.0 ei ole loodud projekti ranget sidumist valitud lehe suurusega, seega on vaja testprinti.
Teid võivad huvitada:
Aeg-ajalt on mul vaja meisterdamiseks trükkplaate teha. LUT on minu jaoks ülimalt kapriisne meetod - kas tooner sulab ja laiali või ei tööta paberi kvaliteet või mõni muu hemorroid - vaja on terasest ja rauast närve. Fotoresisti, spetsiifiliste reaktiivide ja laminaatori jaoks.
“Mis siis, kui ehitaksime selle jaoks spetsiaalse masina?
Värviga kohe trükkida?” mõtlesin. "Tehke printer ümber!" märkis mõistlikult. Internetis otsides selgus, et inimesed muudavad edukalt tindiprintereid PCB-le printimiseks, kuid see on üsna töömahukas protsess (peab viimistlema ja prindipeaga raami üles tõstma jne), pealegi hindan ma oma tindiprinterit. printer nagu Madame Gritsatsueva hindab oma kurna (MFP ju). Aga mul lamas tühikäigul mittevajalik laser HP lj 6L – üldiselt lamas. Kasulik oli vaadata spetsifikatsioone ja sattusin kogemata (igaks juhuks artiklite vahemälu) selle konkreetse printeri PCB-ks teisendamisel. Kuid artiklis käsitletud teemat ei avalikustatud täielikult - eriti ei räägita, kuidas panna tooner PCB-fooliumi külge kleepuma, kuidas seda toonerit hiljem küpsetada ja mis kõige tähtsam, pole töötava proovi videoesitlust, nii et ma tõin selle asja teile ise meelde. ma kiiresti Soovitan eelpool mainitud artiklit lugeda, sest ma ei hakka seal kirjeldatut igakülgselt kordama - copy-paste'i pole mõtet luua. Lõike all on palju fotosid.
Niisiis koosneb muudatus ise pisiasjadest - tehke tagaseina sisselõige, eemaldage kaitseraua padi ja pliit (et trükitud kujundus ei määriks). Küttekeha temperatuuriandur tuleb asendada takistiga, mille takistus on 8,2 kOhm. Soovitan seda teha nii (lihtsalt lühistage temperatuuriandur takistiga, et ei peaks selle kinnitamisega jamama): 
Küttepinget andvale pistikule pole vaja midagi teha. Ühendage pliit sellest lahti ja kõik.
Järgmisena peate töötama löögipadjaga - see asus paberivõturulli taga - see tuleb ära lõigata, jättes alles ainult küljed. Vabandust, aga saagimata tagumise osaga fotot pole - unustasin pildistada ja mõistusele tulles oli kõik juba ära saagitud. Ma ei tea, kuidas see juhtus. Õudusunenägu.
See peaks välja nägema järgmine:
Jah, ma oleks peaaegu unustanud: olge paberivoolu anduriga ettevaatlik (see või õigemini selle klapi õlavars asub selles pilus paberivõturullist vasakul) - ärge lõigake kogemata selle kinnitusi ära, vastasel juhul printer ei saa juhtida lehe lõppu söötmisteel.
Kuid vastupidi, eemaldage paberi olemasolu andurilt klapp ja printerile tundub, et "paber" on alati olemas.
Tagantvaade:
See on kõik, mida ma ümberkujundamise kohta selgitada tahtsin. Ja nüüd pole vähem tähtsad punktid tooneri nakkumine fooliumiga ja selle fikseerimine kuumuse abil.
Ma ei küpsetanud toonerit väga hoolikalt ja kogemata kriimustasin jälgi - defektid on näha fotol. Pealdised, nagu näeme, olid üsna hästi trükitud.
Aeg-ajalt on mul vaja meisterdamiseks trükkplaate teha. LUT on minu jaoks ülimalt kapriisne meetod - kas tooner sulab ja laiali või ei tööta paberi kvaliteet või mõni muu hemorroid - vaja on terasest ja rauast närve. Fotoresisti, spetsiifiliste reaktiivide ja laminaatori jaoks.
“Mis siis, kui ehitaksime selle jaoks spetsiaalse masina? Värviga kohe trükkida?” mõtlesin. "Tehke printer ümber!" märkis mõistlikult. Internetis otsides selgus, et inimesed muudavad edukalt tindiprintereid PCB-le printimiseks, kuid see on üsna töömahukas protsess (peab viimistlema ja prindipeaga raami üles tõstma jne), pealegi hindan ma oma tindiprinterit. printer nagu Madame Gritsatsueva hindab oma kurna (MFP ju). Aga mul lamas tühikäigul mittevajalik laser HP lj 6L – üldiselt lamas. Kasulik oli vaadata omadusi ja sattusin kogemata (igaks juhuks artiklite vahemälu) selle konkreetse printeri PCB-ks muutmisel. Kuid artiklis käsitletud teemat ei avalikustatud täielikult - eriti ei räägita, kuidas panna tooner PCB-fooliumi külge kleepuma, kuidas seda toonerit hiljem küpsetada ja mis kõige tähtsam, pole töötava proovi videoesitlust, nii et ma tõin selle asja teile ise meelde. ma kiiresti Soovitan eelpool mainitud artiklit lugeda, sest ma ei hakka seal kirjeldatut igakülgselt kordama - copy-paste'i pole mõtet luua. Lõike all on palju fotosid.
Niisiis koosneb muudatus ise pisiasjadest - tehke tagaseina sisselõige, eemaldage kaitseraua padi ja pliit (et trükitud kujundus ei määriks). Küttekeha temperatuuriandur tuleb asendada takistiga, mille takistus on 8,2 kOhm. Soovitan seda teha nii (lihtsalt lühistage temperatuuriandur takistiga, et ei peaks selle kinnitamisega jamama):
Küttepinget andvale pistikule pole vaja midagi teha. Ühendage pliit sellest lahti ja kõik.
Järgmisena peate töötama löögipadjaga - see asus paberivõturulli taga - see tuleb ära lõigata, jättes alles ainult küljed. Vabandust, aga saagimata tagumise osaga fotot pole - unustasin pildistada ja mõistusele tulles oli kõik juba ära saagitud. Ma ei tea, kuidas see juhtus. Õudusunenägu.
See peaks välja nägema järgmine:
Jah, ma oleks peaaegu unustanud: olge paberivoolu anduriga ettevaatlik (see või õigemini selle klapi õlavars asub selles pilus paberivõturullist vasakul) - ärge lõigake kogemata selle kinnitusi ära, vastasel juhul printer ei saa juhtida lehe lõppu söötmisteel.
Kuid vastupidi, eemaldage paberi olemasolu andurilt klapp ja printerile tundub, et "paber" on alati olemas.
Tagantvaade:
See on kõik, mida ma ümberkujundamise kohta selgitada tahtsin. Ja nüüd pole vähem tähtsad punktid tooneri nakkumine fooliumiga ja selle fikseerimine kuumuse abil. 
Ja loomulikult on see, milleks me kõik siia kogunesime, seadme toimimise videodemonstratsiooni:
See on kõik. See "masin" on muutnud mu elu palju lihtsamaks. Olen selle abiga juba rohkem kui ühe tahvli edukalt trükkinud, pah-pah. Kui see kõik kellelegi kasulik on, siis olen väga õnnelik. Tänan tähelepanu eest.
Laadimine...
